Добро пожаловать в цветочное королевство! Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы вступить в наш женский клуб.

С миру по нитке...

Тема в разделе "Сад", создана пользователем Ошибана, 12 май 2017.

  1. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    Что написано на пакетиках с семенами Сохрани шпаргалку, поделись с друзьями!
    [​IMG]
    Покупая семена овощей и цветов, в первую очередь мы обращаем внимание на красивую упаковку с яркими картинками. А знатоки советуют обратить внимание не только на упаковку, но и на зашифрованную информацию, «прочитав» которую, вы сможете понять – сорт это или гибрид, устойчив ли к заболеваниям (и к каким устойчив) и т. д.
    Например, таинственные знаки и сочетания из букв: F1, C, P, N, F, V, Tm и т. д. Большинство из этих букв указывает на наличие устойчивости к определенным болезням.
    Итак, что означают буквы.
    Цифры внизу буквы указывают на расы, к которым устойчив гибрид.
    Так P12 означает, что гибрид устойчив к первой и второй расам фитофтороза.
    Бывает, что на пакетике есть несколько букв-значков.
    Вот, например, такое сочетание закодированных букв «F1, TmPCFN» означает, что в купленном пакетике находится гетерозисный гибрид, устойчивый к фитофторе, к вирусу табачной мозаики, к поражению нематодой, к фузариозному увяданию и бурой пятнистости листьев.
    Вырежьте и сохраните нашу табличку. И тогда, покупая семена новых сортов и гибридов, вы не ошибетесь и приобретете именно то, что вам нужно.
    * Гетерозисный гибрид – что это такое?
    Объясняя на пальцах – это когда сажают растение-«маму» и растение«папу», а потом одним сортом опыляют другой. Этих «родителей» все современные селекционеры держат в секрете. Эдакая «тайна за семью печатями». Почему? Потому что получается гибрид первого поколения, у которого (если «родители» подобраны правильно), первый год наблюдается просто необычайный всплеск урожайности, устойчивости к болезням и т. д. Минусов и вреда от плодов, выращенных из подобных семечек, абсолютно нет. Одни плюсы. Однако все эти положительные свойства теряются в дальнейшем потомстве. Семена с гибридов собирать бесполезно – плодов, которые пришлись бы вам по вкусу, вы с них не получите.
    Garden1, maaret и minna нравится это.
  2. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    В аптечке растениевода обязательно должна находиться упаковка с янтарной кислотой, которую можно приобрести в обычной аптеке.

    [​IMG]ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
    [​IMG]Янтарная кислота является отличным стимулятором роста. Опрыскивание раствором янтарной кислоты стимулирует у растений рост новых побегов.

    [​IMG]Замачивание корней в растворе стимулирует рост новых корней. Время замачивания строго индивидуально, и в каждом случае рассматривается отдельно.
    Замачивать корневую можно от 30 минут до 4-х часов, но лучше на длительный срок не замачивать корневую. Если же нет возможности замочить корни в растворе, то достаточно опрыскать корни, побеги и листья раствором янтарной кислоты, после дать обсохнуть корешкам в течемнии 20-30 минут, и сажать в подходящий горшок.

    [​IMG]Применяется при реанимации всех видов растений.
    Дозировка от 1 до 4 таблеток на литр воды (передозировки быть не может, так как это не удобрение, а растение возьмет лишь столько, сколько сможет).
    При реанимации орхидей используют 1 таблетку на 1 литр воды, после полученным раствором протирают ей листья и стволик.

    [​IMG]Предпосевная обработка семян.
    Семена замачивают в янтарной кислоте на 12-24 часа перед высаживанием или проращивают семена перед посадкой на готовом растворе.
    Клуб Настоящих ЦветоМанов Росток рекомендует такую дозировку: 2гр. янтарной кислоты на 1-2 литра воды.

    [​IMG]Весьма полезно опрыскивание приготовленным раствором клубней картофеля. Для лучшего проникновения вещества в клубни их рекомендуется накрыть пленкой на 2 часа, затем можно высаживать или оставить проращивать.

    [​IMG]Опрыскивание растения янтарной кислотой можно проводить до начала цветения, обработку можно повторять. Обработку растений можно сделать и в более поздние периоды их роста, но при этом концентрация раствора должна быть в 5-10 раз больше, а обработку следует производить чаще.

    [​IMG]Обработка растений высаженных в грунт: Наш Клуб Настоящих ЦветоМанов Росток рекомендует 2гр. на 20 литров воды

    [​IMG]Как разводить Янтарную кислоту для полива или опрыскивания растений

    [​IMG]Достаточно 0,5-2 таблетки на литр мягкой, отстоенной воды.
    Пятен при опрыскивании не оставляет, всё зависит от количества солей в воде.

    [​IMG]Если мы поливаем раствором янтарной кислоты, то опрыскивать это растение уже не нужно.

    [​IMG]Для комнатных растений, янтарную кислоту желательно применять не чаще одного раза в 2-3 недели.

    [​IMG]Опрыскивать можно растение целиком, только цветы лучше прикрывать, чтобы на них пятен от воды не было, и при опрыскивании не важно, как давно полито растение.

    [​IMG]Поскольку янтарная кислота - кислота, то при высокой концентрации возможен ожог.

    [​IMG]В целом янтарную кислоту применяют для улучшения состояния растения, для лучшего развития.

    [​IMG]Если у Вас порошковая форма Янтарки, как же извлечь эти 0,5 г из пакетика в 2 г?

    Можно поделить пакетик - высыпать на плоскую поверхность и разделить на 4 части.
    Можно и так: обычно при опрыскивании берут янтарную кислоту на кончике ножа на литр.

    [​IMG]Опрыскивать можно все растения? Декоративность листьев не пострадает?

    Растения с опущенными листьями не следует опрыскивать, их лучше полить, но когда необходим полив.

    [​IMG]Как правильно разводить для листовой подкормки и для корневой?

    Предварительно разводим в малом количестве воды до полного растворения, после раствор доводим до нужного объема, разницы для корневой и не корневой подкормки нет.

    [​IMG] Покупать лучше в чистом виде, без добавок- сахар, глюкоза , аскорбиновая кислота нам не нужны.
    upload_2017-11-22_13-19-28.jpeg
    Garden1 и minna нравится это.
  3. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    КОГДА САЖАТЬ РАССАДУ В 2018 ГОДУ - КАЛЕНДАРЬ ПОСАДКИ РАССАДЫ Работа в саду или огороде требует огромных затрат, как физических, так и духовных. Ведь необходимо не просто посадить растение, но и сделать это с душой и умом. Для достижения успеха необходимо еще и действовать в соответствии с природой, а это бывает не так и легко. 2018 год обещает принести хороший урожай, но при условии, что вы будете следовать лунным циклам. А в этом вам поможет календарь посадки рассады 2018.
    [​IMG]
    Благоприятные дни для посадки рассады в 2018 году по лунному календарю Посев семян томатов на рассаду в 2018 году благоприятные дни 2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7,11, 30, 31 (до 19:37) января. 1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля. 1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта. Посев на рассаду семян перца и баклажанов в 2018 году 15, 16, 17 (до 08:11), 20, 21,22 (после 12:46), 23, 24 (до 19:34), 25, 26 января. 11 (после 15:53), 12, 13 (до 15:38), 16 (после 08:42), 17,18 (после 20:53), 19,20,21 (после 09:09), 22 февраля. 15 (после 17:12), 16,17,18,19, 20 (до 10:39), 20 (после 17:32), 21, 22 (до 15:21), 25 (после 12:08), 26, 27 (до 13:20) марта. Благоприятные периоды для посева капусты на рассаду в 2018 году 2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15 и после 18:21), 5, 6 (до 20:43), 7, 11, 30, 31 (до 19:37) января. 1, 2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 09:04), 8, 27, 28 февраля. 1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 11, 29 (после 18:49), 30 марта. Огурцы на рассаду в 2018 году лучше всего сеять в следующие периоды 2 (после 11:58), 3, 4 (до 18:15), 4 (после 18:21), 5, 6, 7 (до 20:43), 7, 11, 29 (после 18:12), 30, 31 (до 19:37) января. 1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (после 09:04), 8, 27, 28 февраля. 1,2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 30 марта. Как выбрать семена для рассады Одним и важнейших факторов, которые оказывают огромное влияние на урожай - это качество семян. Но сложность заключается в том, что не сразу можно разобрать какие хорошие, а какие нет. У каждого огородника есть свои секреты, мы же поведаем вам еще несколько хитростей. Купить можно семена и в супермаркете, и в специализированном сетевом магазине, и даже на рынке. У каждого свои преимущества и недостатки, но главное - это отзывы о товаре и продавце. Можно узнать у знакомых дачников, а можно посмотреть и в интернете, а лучше и все сразу. Но даже и с хорошими отзывами бывают промахи и можно попасть на некачественный продукт. Чтобы избежать такой участи, будьте внимательны и учитывайте следующие факторы: покупайте только в проверенных вами местах, и даже если открылся другой магазин, где дешевле, не стоит рисковать. Если же вдруг вы решите купить дорогие семена в магазине, то обязательно сохраните чек, чтобы в случае брака вернуть их. перед покупкой обязательно проверяйте сертификаты качества. И забудьте о стеснении и неудобстве. Помните, что это ваше законное право. Не забывайте и об изучении информации, которая указана на упаковке: Смотрите не только на срок годности и условия хранения, а читайте и то, что написано мелким шрифтом. Обращайте внимание и на срок созревания, в этом случае лучше отдать предпочтение ранним срокам. Обозначения на упаковке тоже вам могут быть полезными. F1 - гибриды первого порядка, а F2 - это гибриды второго порядка. Не пугайтесь этим названиям, ведь гибриды ничего страшного в себе не несут. Это хоть и искусственно выведенные семена, ничего общего с генно-модифицированными продуктами не имеют. Более того, такие семена дают отличный урожай и устойчивы к болезням. Однако на следующий год с них семена не соберешь. Чтобы не попасть на уловку производителей, знайте, что иногда высокая стоимость семян не оправдана. Таким примером служат дражированные семена или семена на ленте. Они хоть и облегчают посадку, но их цена порой значительно завышена. Закаливание и посадка семян рассады Дражированный семена не нуждаются ни в какой предварительной обработке перед посадкой. А вот обычные семена лучше перед посадкой закаливать. Это вам обеспечит хорошую всхожесть, защитит от вредителей и болезней, а также увеличит устойчивость перед погодными условиями. Закаливают семена томатов, огурцов, перцев, кабачков. Их нужно на 5 -7 часов замочить до набухания при температуре 20 градусов, а затем на 6 часов положить в холодильник (не в морозилку!), и так делать пять дней подряд. Вместо этого семена можно, наоборот, прогреть в духовом шкафу - при температуре не выше 60° в течение трех часов. Существуют и другие способы подготовки семян к посеву - каждый дачник выбирает свой. Если вы отказались от закаливания семян, не забудьте перед посевом их замочить на ночь в воде, чтобы ускорить проклевывание семечка. Почва может быть покупной, или своей, согласно мнению многих опытных дачников это не так важно. Но и в первом, и во втором случае необходимо её тщательно проверить на наличие различных мелких растений, их быть не должно. А перед тем, как высаживать рассаду, необходимо подготовить почву. Поместите её в широкую емкость, полейте кипятком с марганцовкой и оставьте так на 3-4 дня. Высадку семян стоит осуществлять следующим образом: Некоторые огородники высеивают семена в обычный грунт, в пакеты из-под соков. Можно использовать также стаканчики из-под йогуртов, торфяные горшочки или кубики. В стаканчик необходимо сажать максимум 2-3 семечка, а иначе можете сделать только хуже. Подкормку начинать лучше через месяц. Для этого используйте жидкое комплексное удобрение. Почву засыпать лучше не доверху, а оставлять 4-5 сантиметров от края и по мере роста добавляйте землю. Уход за рассадой и высадка в грунт Пикировка рассады осуществляется в любой период, но чаще всего делается это, когда появится первый лист. Слабые растения в общей таре лучше срезать, оставляя сильные. Не забывайте и о регулярном рыхлении почвы. Благодаря этому вы сможете обеспечить растения кислородом, а также защитить от развития бактерий. А чтобы избежать такую напасть как “черная ножка”, посыпьте почву золой. Не забывайте только поворачивать горшочки к свету, чтобы растения не вытягивались в одну сторону. В остальных случаях для выращивания крепкой рассады без дополнительного освещения не обойтись. В качестве источника света проще всего использовать люминесцентные лампы или светодиоды. Поливать рассаду следует только отстоянной водой, в которой нет хлора. За две недели до предполагаемой высадки в грунт начинайте закаливание рассады: выносите ее из теплой комнаты на балкон на пару часов, затем убирайте обратно. Через неделю рассада может «гостить» на балконе уже по 4-5 часов. Такая процедура ускорит цветение и плодоношение. Сроки по высадке рассады в грунт зависят от конкретной местности и погодных условий.
    maaret, Пустош/анка и minna нравится это.
  4. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    Диета для клубники
    Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме. Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок.
    1. Во время активного роста листьев: 1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.
    2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.
    3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.
    4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.
    5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.
    6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.
    Дриада и minna нравится это.
  5. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    Хотите помидор? - купите...трихопол!
    Садоводы - с тревогой ждем сезона вспышки фитофтороза на помидорных грядках. Более страшной болезни, способной за неделю «спалить» томаты, не существует. Обработав Трихополом посадки помидоров несколько раз за сезон, вы полностью избавитесь от фитофтороза. И освободитесь от опрыскиваний посадок ядохимикатами. 20таблеток Трихопола (более дешевый вариант – таблетки Метронидазола) раствори в 10л воды и 1р в 10дней опрыскивай помидорные посадки. Если на следующий день пошел дождь, то обработку повторяем! Понятно, что такие частые опрыскивания – довольно утомительная процедура, но оно того стоит. Трихопол – это настолько горькое, обладающее таким сильным антибактериальным и антигрибковым свойствами, что ни одна болячка и ни один вредитель даже близко не посмеют приблизиться к растениям. Помогает он безотказно.
    А чтобы грибки и бактерии не успели адаптироваться к Трихополу, «побалуйте» их опрыскиваниями настоев по другим рецептам.
    1. 50г тертого чеснока и литр перебродившего кефира развести на 10л воды и опрыскать помидоры.
    2. 1л сыворотки + 25кап йода развести в 10л воды
    Дриада и minna нравится это.
  6. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    [​IMG]
    Дриада и minna нравится это.
  7. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск

    • КАК СОБРАТЬ 10–15 КГ КРЫЖОВНИКА С ОДНОГО КУСТА Крыжовник отличается высокой урожайностью. При благоприятных условиях и правильном уходе с одного куста можно собирать по 10–15 кг ягод. Каждый год из появившихся прикорневых побегов оставляют 3–5 лучших, расположенных равномерно, остальные вырезают до уровня почвы. Необходимо также удалять сильно подмерзшие, больные и поврежденные ветви. На взрослых растениях вырезают ветви старше 6–8-летнего возраста – они уже не так обильно плодоносят, а ягоды на них мельчают. Почву рыхлят 1 раз в 2–3 недели, чтобы не допустить образования почвенной корки, пресечь рост сорняков, сохранить влагу и обеспечить доступ воздуха к корням. Особенно важно поддерживать почву в таком состоянии первые 2–3 года после посадки. Глубина рыхления – не более 10–12 см, иначе можно повредить корневую систему. А можно просто замульчировать почву вокруг – из расчета одно ведро торфа (или другой органики) на куст. При мульчировании черной пленкой нужно сделать крестообразные надрезы для удобрений и полива. Осенью пленку убирают, перекапывают почву в радиусе кроны. Ashampoo_Snap_2013.07.03_07h45m09s_003_ (700x524, 101Kb) Крыжовник не любит избытка влаги, а засуху переносит легко – если она не слишком длительная. Но при долгой засухе, особенно в ответственные периоды роста, его необходимо поливать. Первый полив – в период образования завязей (вторая половина мая – первая декада июня). Второй – во время формирования и налива ягод (вторая-третья декады июня). Для усиления роста корней и подготовки к зиме необходим так называемый влагозарядочный полив (третья декада сентября – первая декада октября). Крыжовник нельзя поливать из лейки или шланга – от основания куста вымывается земля, а корневая шейка замокает. Нужно прокопать прикустовой круг-ложбинку в так называемой "ливневой" зоне, то есть там, где оканчивается крона куста, и подавать воду в нее – по 30 л на куст. Если посадочные ямы были хорошо заправлены питательной смесью, то в первые два года подкормки можно не делать. Начиная с третьего года, осенью под перекопку вносят удобрения из расчета на 1 кв. м: органические – 4–6 кг, фосфорные – 30 г, калийные – 20 г. Хорошо действует подкормка в первую-вторую декады июня – помогает росту побегов и наливу ягод. Обычно ее совмещают с поливом. Коровяк разводят в 3–4 объемах воды и поливают растения этой взвесью – 1 ведро на куст. Минеральную подкормку делают так: на 1 куст – 10 л воды, в которой растворено 10 г азотных, 15 г калийных и 20 г фосфорных удобрений
      [​IMG]
    Дриада и minna нравится это.
  8. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ - НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ

    От выхлопных газов и вредных выбросов предприятий воздух на улице очищается за счет естественных процессов природы, таких как ветер, дождь, снег. В закрытых помещениях подобных «систем очистки» не предусмотрено, поэтому воздух в здании может быть гораздо грязнее, чем за окном. Помимо пыли в закрытом пространстве концентрируются различные вредные вещества, выделяемые мебелью, стройматериалами и используемыми средствами бытовой химии. Улучшить микроклимат в помещениях можно с помощью обычных комнатных растений. Определенные виды растений действуют как биофильтр, повышая влажность воздуха и уменьшая концентрацию загрязняющих веществ. Мы нашли 10 видов, которые справляются с задачей по очистке воздуха намного эффективнее, чем специальные устройства. Хлорофитум Одно из самых неприхотливых домашних растений поглощает формальдегид, азотистые соединения и бензол. Также растение выделяет в воздух вещества, предотвращающие развитие опасной микрофлоры, а, как утверждают эксперты по фэн-шую, оно еще и борется с негативной энергетикой.
    Английский плющ
    Плесневые грибки, соли тяжелых металлов, токсины и формальдегид — со всеми этими вредными примесями будет бороться английский плющ. Он активнее других поглощает углекислый газ и выделяет кислород
    . Нефролепис Растение из рода папоротников семейства Ломариопсисовые не только очищает воздух, но и увлажняет его. 2–3 взрослых растения могут увеличить влажность в помещении площадью не более 20 кв. м. до 75%.
    Спатифиллюм
    Растение очищает воздух от многих вредных органических соединений и снижает число микроорганизмов. Спатифиллюм является натуральным сорбентом бензола, формальдегида, трихлорэтилена.
    Аглаонема китайская
    Растение способно поглощать различные токсины, в том числе толуол и ксилол. Дополнительным преимуществом аглаонемы является способность выделять вещества, которые убивают микробы.
    Сциндапсус золотистый
    Растение в целом улучшает качество воздуха в помещении. Особенно эффективно оно поглощает бензол, формальдегид, толуол и ксилол. Сциндапсус золотистый не сильно требователен к освещению, благодаря чему его можно размещать даже в таких местах, куда попадает мало света.
    Бамбуковая пальма Растение вполне может обходиться без прямого солнечного света, и при этом очищать воздух от вредных веществ, а если установить его рядом с компьютером— оно снизит вред электромагнитного излучения. Фикус каучуконосный Эффективно очищает воздух от окиси углерода, формальдегида, трихлорэтилена и других вредных веществ, наиболее часто встречающихся в закрытых помещениях. В аюрведе это растение используется также для улучшения энергетики помещения.
    Алоэ вера
    Растение может отфильтровать многие загрязняющие воздух вещества, включая формальдегид и бензол. Кроме того, оно снижает содержание в воздухе простейших микроорганизмов.
    Филодендрон
    Легко приспосабливается к полутени, а в случае засухи довольствуется запасами воды, накопленной в черешках. Филодендроны эффективны в борьбе с формальдегидом и ксилолом, присутствующими в воздухе в больших концентрациях.
    minna нравится это.
  9. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    Огурцы:

    60 вёдер с 7 метровой грядки!
    Опытные огородники получают первый урожай огурцов уже в начале июня! Все секреты урожайной огуречной грядки:
    1. Делаем теплую грядку, т. е. выкапываем траншею по середине грядки (сажаем огурцы в один ряд) на полтора штыка лопаты в глубину
    2. Заполняем ее на треть отходами огородными от прошлого года,
    3. Кладем навоз желательно тоже прошлого года,
    4. Добавляем золу,
    5. Удобрение нитроамофоска
    6. Немного земли и перемешиваем,
    7. Сверху насыпаем сантиметров 10-15 земли-перегноя (это все, что перепрело у вас в контейнере за год: трава, сено, отходы от кухни, ботва с огорода, кроме огуречной и кабачковой. Если нет такого, то земли с этой же грядки.
    8. Сажаем огурцы рассадой (сеем дома 10-18 апреля в зависимости от весны в горшочках) и высаживаем на грядку где-то 2-8 мая, тоже зависит от погоды. А сорт сажаем Герман,
    9. На грядку в длиной в 7 м вам нужно 35 горшочков рассады, сажайте с запасом на пяток больше, на случай выбраковки.
    10. Накрываем грядку нетканым материалом, желательно средней толщины, а сверху пленкой. Когда начинают пускать усы, снимаем пленку и подвязываем огурчики шпалере.
    Вот и все! Если сделаете все, как описано, то урожай у вас будет очень большой, а первые огурчики вы будете кушать уже к 7-10 июня. Совет немного не ко времени, но на будущий год можно будет пробовать
    minna и Дриада нравится это.
  10. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    upload_2018-1-24_23-14-52.jpeg

    Рано весной провожу не одну, как обычно рекомендуют, а две обработки черной смородины и крыжовника практически кипятком до распускания почек.
    Когда появляются зеленые листочки, опрыскиваю раствором кальцинированной соды с хозяйственным мылом (на 10 л воды 30 г соды и 50 г мыла).
    После цветения обрабатываю ягодные кустарники настоем золы с мылом (на 10 л воды 500 г золы и 50 г мыла).
    Процедуру повторяю через каждые 10 дней до созревания урожая.

    Плодовые деревья спасаю от вредителей с помощью дыма.
    В старых тазиках, наполненных влажными древесными отходами, развожу огонь, добиваясь обильного дымления, и ставлю их под кроной дерева. Такую операцию провожу дважды в тихий вечер: до цветения и после.

    Томаты, перцы, огурцы несколько раз за сезон опрыскиваю раствором настоя крапивы.
    Это является хорошей некорневой подкормкой, растения растут крепкими, повышается устойчивость к болезням и вредителям.

    На грядках с овощами обхожусь практически без химии, только против полосатого бандита - колорадского жука-приходится применять какой-нибудь современный препарат, одной обработки за лето достаточно.

    Капусту защищает полынь, которую выращиваю в уголке сада. Как только появляются первые белянки, ломаю ее стебли и раскладываю их на растения капусты.
    Слизней накапливаю: наливаю вечером полбутылки пива в глубокую тарелку, выставляю ее на грядку, а на рассвете собираю там пьяную компанию и выставляю ее птицам.
    С особой любовью отношусь к кориандру. Весной его листочки делают любой салат аппетитным. Летом его созревающие семена отбивают напрочь аппетит у мышей и полевок на грядках с корнеплодами, а зимой высушенные стебли сохраняют картофель и другие запасы в погребе от тех же хвостатых воришек.
    minna и Дриада нравится это.
  11. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    Парикмахерская для ОГУРЦА!

    Получить хороший урожай огурцов невозможно без формирования растений - своевременного укорачивания боковых побегов. После такой "стрижки" огуречные растения будут не только лучше развиваться и плодоносить, но и меньше поражаться грибными болезнями.
    Если вы хотите собирать огурцы в своей теплице до осени, помогите вырасти им вначале на главном стебле, а затем на боковых побегах. Для этого в пазухах нижних трех-четырех листьев удалите все цветки и боковые побеги. Сами листья не трогайте.
    В дальнейшем по мере роста главного стебля регулярно раз в неделю прищипывайте боковые побеги - до высоты одного метра оставляйте на них 1 – 2 листа и один плод, выше, до 1,5 м – 2 – 3 листа и два плода, далее – 3 – 4 листа и три плода.
    Если шпалера более 2 м, главный стебель обычно прищипывают у самого ее верха, а если шпалера ниже, главный стебель закручивают вдоль горизонтальной проволоки и через 20-30 см прищипывают или направляют побег вниз на 50 см.
    Пораженные болезнями листья, отплодоносившие, а также засохшие побеги срезают острым ножом или ножницами, не оставляя пеньков. Листья и побеги лучше обрезать только в первой половине дня, чтобы до вечера ранки подсохли.
    Если растения здоровые, то на боковых плетях выше 1,5 м можно за каждым листом оставить вторичный побег ветвления, а когда образуются один лист и одна завязь, прищипнуть этот побег.
    Пожелтевшие здоровые листья удалять не нужно.
    А чтобы листья не желтели внизу, избегайте затенения вверху растения. Однако, если шатер из листьев все-таки образовался, то часть их, даже если они крупные и зеленые, придется срезать.
    Огурцы в открытом грунте не формируют, а раскладывают аккуратно плети и пришпиливают их к земле.
    Шпалерный способ выращивания огурцов имеет ряд преимуществ перед выращиванием их в расстил (на грядке).
    Во-первых, растения освещаются солнцем равномерно, лучше прогреваются, создавая одновременно прохладную тень под покровом своей листвы, где висят и наливаются плоды.
    Во-вторых, такой способ способствует получению более высокого урожая огурцов хорошего вкуса, потому что у огуречных растений есть любопытная особенность - они тянутся к свету, подставляя под солнечные лучи листья, и в то же время прячут в тень свои плоды.
    И последнее. Конечно, никто не спорит, что красота - великая сила. Однако после наведения этой самой красоты не забудьте напоить и накормить огуречные растения, ведь от этого напрямую зависит урожай.
    Кстати, по внешнему виду растений можно определить, каких элементов питания им не хватает.
    При недостатке азота желтеют нижние листья, сдерживается рост боковых побегов, огурцы заостряются книзу.
    При недостатке фосфора листья мельчают, становятся темно-зелеными и быстро засыхают.
    При недостатке калия по краю нижних листьев появляется светлая кайма, а огурцы приобретают грушевидную форму. Так что если ваши зеленые питомцы в чем-то нуждаются, окажите им "скорую помощь".
    minna нравится это.
  12. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    ПАСЫНКОВАНИЕ – ЭТО ПРОСТО!

    Порой термин «пасынкование» приводит начинающих огородников в некое замешательство: что это такое, как правильно сформировать растение, да и вообще, зачем это нужно? Давайте разберёмся со всем этим по порядку. Собственно, пасынки – это боковые побеги растений. И для некоторых видов растений, они очень даже нужны: например, плоды дыни образуются на боковых побегах (второго, а чаще всего – третьего порядка) и без них урожай этого вида ну никак не получить. Но нас сейчас интересуют исключительно томаты. А вот среди томатов также имеются различные виды: для одних пасынкование является обязательным и непременным условием выращивания, другие – не требуют обязательного пасынкования (или же – для них требуется лишь умеренное да выборочное), а третьим – пасынкование, пожалуй, будет даже во вред. Поэтому следует чётко представлять следующее: зачем, когда и каким образом это следует делать.
    Пасынкуют томаты для того чтобы предотвратить излишний, и вовсе не нужный нам рост вегетативной массы – ведь на этот рост растения расходуют немало энергии. И порой куст томата с неудалёнными пасынками больше напоминает загущенное и постоянно цветущее дерево, на котором либо нет плодов, либо – целая масса мелких, которые никак не торопятся созревать.
    Наша же задача – направить энергию и бегущие по растению соки в нужную нам сторону, а именно – на успешный налив и скорое созревание плодов. Вот для достижения именно этих целей и формируют растения, то есть – удаляют излишние пасынки. ***** А теперь, полагаю, самое время вникнуть в сам процесс.
    Взгляните на эти фотографии (для увеличения – пожалуйста, кликните на выбранном снимке). Как видно со снимка, пасынки отрастают от главного стебля растения в пазухах листьев. И удалять их лучше всего пока они ещё небольшие (3-5см) – в таком случае это будет практически безболезненно для растения. Но удалять их всё же следует поутру и в солнечную погоду – дабы к вечеру ранки успели как следует подсохнуть и затянуться. Также многие огородники советуют при удалении пасынка оставлять небольшой (порядка 1см) «пенёк» - это якобы препятствует скорому образованию нового пасынка на этом же месте. Вот уж никак не смогу утверждать это уверенно, но, по выработавшейся годами привычке, именно так и поступаю – во всяком случае, вреда от этого не будет да и выполнить сие совсем не сложно. Что ещё важно: заниматься формировкой томатов нужно регулярно, по мере отрастания всё новых и новых побегов. Приблизительно – каждые 3-5 дней. А иначе – упустите подходящий момент, и придётся срезать уже большой побег, да ещё и секатором, что, понятное дело, уже не есть хорошо.
    Какие же растения нужно пасынковать, и какие – нет? В первую очередь подлежат пасынкованию практически все высокорослые (индетерминантные) сорта томатов.
    Подобные растения формируют обычно в 1-2, а некоторые – в 2-3 стебля. Собственно, правило совсем простое – крупноплодные индетерминантные сорта требуют формировки в 1-2 стебля, а вот различные « сливки» (например, сорт Де-Барао), и им подобные сорта – вполне можно сформировать в 2-3 (а то и четыре) стебля. Впрочем, есть ещё некоторая зависимость от климатических условий – чем дольше у Вас длится лето, тем больше плодовых кистей можно оставить, а значит – и вырастить на 1 или 2 стебля больше. Следует также обратить внимание на частоту расположения цветочных кистей - например, у индетерминантных сортов каждая последующая после первой кисть располагается через три (редко – 2) листа. И вот здесь нужно напомнить следующее правило:

    чем реже расположены цветочные кисти на растении – тем больше нуждается это растение в формировке, и точно также – наоборот (чем чаще – тем менее).

    Поэтому, пасынкуя среднерослые и некоторые низкорослые (детерминантные) сорта томатов следует внимательно присмотреться к расположению цветочных кистей на растении. К примеру, если цветочные кисти расположены через один-два листа, то такое растение, скорее всего, лучше пасынковать лишь до первой цветочной кисти.
    upload_2018-1-25_9-59-23.jpeg

    upload_2018-1-25_9-59-46.jpeg

    upload_2018-1-25_10-0-8.jpeg

    upload_2018-1-25_10-0-35.jpeg

    upload_2018-1-25_10-1-4.jpeg

    upload_2018-1-25_10-1-34.jpeg
    minna нравится это.
  13. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    УНИКАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ, ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ КАПУСТЫ!!!

    Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесноком, золой, табаком. Все напрасно. Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то. Стали мы средства разные искать, как другие спасают капусту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды. Мы тут же размешали уксус и обработали капусту. Этим же раствором опрыскали редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу. И что же блошки? Как ветром сдуло. Теперь мы знаем, это верное средство. Уксус-то развести недолго. После опрыскивания заметили, что бабочки-белянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.
    minna нравится это.
  14. Дриада

    Дриада Пользователь

    Регистрация:
    5 апр 2015
    Адрес:
    ковров
    ВАРИАНТ ЗАГОТОВКИ ЗЕМЛИ ДЛЯ РАССАДЫ. ( из Ин - та)
    Осенью заготавливаю смесь: 1 ведро садовой земли, 1 ведро перегноя/компоста, горсть суперфосфата, 1/2 литра золы.
    Мне хватает 6-7 ведер такой смеси.
    Храню в больших полиэтиленовых (чтоб не высыхала) мешках по 2 ведра в гараже или на балконе для промораживания. У нас это не проблема, морозы до -40!
    Практикую и замораживание-оттаивание, когда вспомню :)
    За неделю до посева заношу мешок с грунтом в квартиру.

    Для посева семян в заготовленную смесь добавляю кокосовый субстрат и вермикулит, делая смесь менее питательной и более рыхлой.
    Далее раскладываю грунт в плошки, увлажняю при необходимости и пропариваю в МП около 2 минут.

    Для пикировки/рассаживания рассады кокосовый субстрат в грунт не добавляю и грунт не пропариваю. Уже рассыпанный по стаканчикам грунт заранее проливаю горячей марганцовкой (так быстрее просыхает)
    Рассаду весь рассадный период не удобряю и не обрабатываю хим. препаратами. Высаживаю в пк теплицы в середине мая.
    Ошибана и minna нравится это.
  15. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    СУПЕР СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОЗ ОТ РЖАВЧИНЫ, МУЧНИСТОЙ РОСЫ И ПЯТНИСТОСТИ!!!
    Для защиты роз от от ржавчины, пятнистости и мучнистой росы хорошо помогает следующее средство. Потребуется: • 1 столовая ложка соды; • 1 чайной ложки средства для мытья посуды; • 1 столовая ложка растительного масла; • 1 таблетка аспирина; • 1 л воды вместе. Растворите аспирин в небольшом количестве воды, добавьте остальные ингредиенты. Получившимся раствором опрыскивайте розы каждые 7-10 дней.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    minna нравится это.
  16. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ - ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Сроки созревания урожая и его количественные показатели напрямую зависят от качества семенного материала. Какие-то семена легко и без проблем дают дружные всходы, другие в обязательном порядке необходимо подготовить, и чем более тщательно вы подготовите семена, тем будет выше всхожесть. Сразу нужно отметить, что посев цветочных, а также огородных культур следует проводить свежими семенами. У каждого вида растений всхожесть меняется по разному и может сохранятся в пределах нормы в диапазоне от одного до пяти лет. Так астры сохраняют всхожесть только на протяжении года, а вот рудбекии – все пять лет. Понятно что, всхожесть зависит и от условий в которых хранится семенной материал – скачки температуры и влажности понижают показатели всхожести с каждым последующим годом. В связи с этим предпочтительно использовать для посева свежие семена. Правда есть исключения, например, в случае с огурцами лучшие результаты наблюдаются при высадке 2-3-летних семян. Это связано с тем, что кусты огурцов, проросшие из однолетних семян, как правило образуют большое количество мужских цветов (пустоцветов), вследствие чего снижается урожайность. У свежесобранных семян большинства огородных и цветочных культур низкая всхожесть, им необходимо послеуборочное дозревание, длительность процесса просушивания зависит от сорта и вида.
    Главное правило, которого нужно придерживаться при хранении семян – низкий показатель влажности, от которого зависят процессы дыхания – чем семена суше, тем сильнее снижается дыхание. Если же порог критической влажности будет превышен, то резко возрастет интенсивность дыхания. В результате произойдет пробуждение семян и их прорастание или же они загниют и погибнут. Поэтому при подготовительной обработке семян требуется учитывать необходимые условия для прорастания семян – тепло, влагу и количество кислорода. Теперь рассмотрим методы предпосевной подготовки семян, чаще всего применяемые в домашних условиях.
    Подготовка семян к посеву
    Калибровка
    Семена овощных культур по размеру делят на следующие группы:
    очень крупные (кабачки, тыква, фасоль, горох),
    крупные (свекла, дыня, огурец, редька),
    средние (баклажаны, капуста, томаты)
    и мелкие (репа и морковь).
    Но даже семена одной культуры часто отличаются по размеру, а получить равномерные всходы можно только используя посевной материал одинаковый по размеру и массе. Поэтому перед проведением посадки семена необходимо калибровать – разделять на крупные и помельче, чтобы высевать их на отдельных участках.
    Семена помещают на 5 минут в 3-5% раствор поваренной соли или просто в воду, интенсивно перемешивают и минут пять отстаивают. Раствор с семенами, которые всплыли сливают, а те, что остались на дне посуды, промывают и сушат в темном месте. Также нельзя сушить возле печки или радиатора отопления.
    Мелкосеменные культуры сортируют пластмассовой наэлектризованной палочкой. Для этого их рассыпают тонким слоем на лист бумаги, после чего палочкой, предварительно натертой шерстяной тканью, проводят над ними на расстоянии примерно два сантиметра. В результате к палочке прилипают невыполненные и пустые семена.
    Замачивание
    Начинающие садоводы, как правило, задаются вопросом – следует ли перед посевом производить замачивание семян? Понятно, что можно посеять и сухими, но если провести указанную процедуру, всходы можно ждать на пару-тройку дней раньше, что минимизирует риск гибели семян в грунте. Весьма эффективен этот агроприём ранней весной, когда холодно. Тем более, что замачивать можно, за редким исключением, все семена. Особенно заметен результат в случаях с долго прорастающими семенами, семенами теплолюбивых культур, зелеными крупными семенами, семенами, требующими во время прорастания обилия влаги (бобовые, луковичные).
    Не нужно замачивать быстро всходящие семена, а также очень мелкие и если проводите подзимний посев.
    Есть два основных способа замачивания:
    Семена культур с нормальной всхожестью замачивают на 24 часа в теплой воде (25-30°С), далее подсушивают (или можно протравить) и сразу высевают.
    Семена с толстой оболочкой или же низкой всхожестью замачивают на более длительный период – до нескольких суток (пока не набухнет семенная оболочка). Воду при этом нужно менять не реже чем через 4-6 часов.
    Дале семена нужно протравить и можно высевать.
    Сроки замачивания семян:
    растения из семейств капустных, тыквенных и бобовых – от 12 до 20 часов лебедовых, пасленовых и астровых – от 24 до 40 часов
    луковых, гречишных, сельдерейных – от 50 до 70 часов
    Протравливание семян
    Это обязательный, а значит самый важный прием подготовки к посадке семенного материала. С его помощью происходит обеззараживание от возбудителей опасных болезней.
    Протравливание можно сделать влажным и сухим способами.
    При сухом – происходит опудривание семян порошком фунгицида с широким спектром воздействия, к примеру, фундазолом. Если семян не очень много, тогда процесс опудривания можно выполнить обычной кисточкой для рисования. При больших объемах, фунгицид нужно добавить в тару с семенами, закрыть и энергично встряхнуть достаточное количество раз
    . На один килограмм семян потребуется 3-5 грамм фундазола.
    Этот способ больше подходит для промышленных масштабов, так как сделать точный отмер для 50 грамм семян в домашних условиях достаточно сложно, к тому же все работы с химпрепаратами нужно проводить только на открытом воздухе. Протравливание влажным способом делают 1%-ным раствором марганцовки.
    Время выдержки: 20-30 минут, но перед этим семена на сутки замачиваются в чистой воде.
    Если это не сделать, то, обработав сухие семена марганцовкой, можно их сжечь. После протравливания в растворе марганцовки, семена промывают чистой проточной водой. Если марганцовки не оказалось под рукой, вместо нее можно применять раствор перекиси водорода (2-3%), подогрев его до температуры 38-40°С. Выдержать примерно 7-10 минут. Ещё можно обрабатывать семена раствором фунгицидов, например, фундазолом, препаратом «максим» и другими, при этом все манипуляции выполнять согласно инструкции.
    Закончив протравливание, семена подсушивают и высаживают в грунт. Хранить их не рекомендуется
    . Срок высадки – максимум через два дня после сухой обработки, и не более пяти дней после влажной.
    Обработка микроэлементами
    Обработка микроэлементами необходима семенам сладкого перца, гороха, томатов, моркови. Она повышает урожай и ускоряет созревание. Процедуру производят за 12-24 часа перед посевом.
    Микроэлементы разводят теплой водой (+45°С). По окончании замачивания семена промывать не нужно, только подсушить
    . Микроудобрения можно заменить древесной золой, для этого 20 грамм золы нужно развести в 1 литре воды и настаивать 1-2 суток, затем в этом растворе замочить на 6 часов семена. Такая обработка семян дает хороший старт растениям, при этом они получают достаточное количество азотных удобрений, в итоге такие овощи накапливают меньше нитратов.
    Прогревание в горячей воде
    Проводится в профилактических целях, чтобы избежать бактериальных болезней, например, сосудистого бактериоза при выращивании капусты. Обрабатывают горячей водой (50°С) на протяжении 20 минут. Температура воды постепенно снижается, поэтому нужно понемногу подливать горячую воду.
    После завершения процесса семена охлаждают холодной водой и раскладывают для просушки.
    Высаживать нужно в тот же день, в крайнем случае – на следующий. Подобным образом прогревают семена и других овощей, так, лук-чернушку нужно выдержать в течение 6-8 часов в воде с температурой 40°С. Сухое прогревание семян Прогревание подходит для повышения всхожести помидор и огурцов. Ещё прогревание активизирует образование женских цветков на огурцах. На противне расстилается пергамент и на него высыпают семена. Затем противень отправляют на 2-3 часа в духовку, предварительно прогретую до температуры 50-60°С. Все это время нужно следить чтобы температура находилась в заданном диапазоне.
    Есть и более простой способ – включите над тарелкой с семенами лампу накаливания. Она выделяет достаточно тепла, поэтому изменяя расстояние до семян, можно получить оптимальную температуру
    . Еще один способ – поместите семена в марлевый мешочек, повесьте над отопительным радиатором.
    Процесс должен длиться на протяжении двух месяцев. Это ускорит дозревание семян, увеличит количество женских цветков, а значит, и урожайность.
    Закаливание семян
    Для защиты всходов овощей и отдельных цветочных культур от непродолжительных весенних похолоданий, семена нужно закалить. Для этого разложите их между несколькими слоями марли, залейте теплой водой и разместите на батарее, чтобы получить температуру в районе 20-25°С. Дождитесь полного набухания семенной оболочки. Для каждой культуры время набухания индивидуальное – огурцы выдерживают примерно 24 часа, а томаты – около трех суток. Чтобы определить, что семена готовы, проследите когда наклюнется первое семечко. После этого поместите семена в холодную среду (вынесите на балкон или поставьте в холодильник), температура должна быть от 0 до +3°С. Семена томатов можно выдерживать и при температура до -2°С. Подержите семена на холоде 18-20 часов, после чего опять занесите в теплое помещение (+20°С) и оставьте на 6 часов, после чего цикл повторяется. И так на протяжении 5-7 дней. Рассаду, выращенную из этих семян, также закаливайте размещением в теплой и холодной среде. Закаленную таким образом рассаду можно высадить в теплицу на неделю-полторы раньше стандартного срока.
    Дражирование
    Дражирование – это обогащение семян питательными элементами. Дражированные семена дружнее всходят, на первых стадиях развития лучше обеспечены питательными веществами, в результате чего повышается урожай. В домашних условиях дражирование проводят следующим образом. Дражирование позволяет привести семена к эталону и тогда они будут всходить одновременно На литровую банку просушенного и просеянного торфа (6 частей), перегноя (3 части) и измельченного сухого коровяка (1 часть) добавьте 40 мг сернокислого марганца, 10 мг медного купороса, 40 мг борной кислоты, 300 мг аммония молибденовокислого и 200 мг цинка сернокислого. Семена чуть увлажните, перемешайте (они не должны слипаться между собой). Положите их в стеклянную банку и добавьте немного сухой приготовленной смеси. Затем банку катайте и встряхивайте, чтобы семена, обволакиваясь смесью, принимали форму шариков (драже). Повторите операцию несколько раз.
    Дезинфекция семян
    Обеззараживание – важный и первый этап защиты будущего урожая от болезней и вредителей. Есть несколько вариантов.
    Термообработка.
    Простой и надежный способ обеззараживания семян капусты, томата, баклажана и физалиса. Семена в марлевых мешочках сначала опустите в термос с горячей водой (48-50°С) на 25 минут, а затем сразу же в стаканчик с холодной на 2-3 минуты. Обеззараживания не происходит и в тех случаях, когда обрабатываются слипшиеся семена. Особенно склонны к слипанию семена томатов. Раствор марганцовки обладает довольно широким спектром действия. Для правильного приготовления 1 г марганцовки растворите в 100 мл теплой воды. Помните, что пониженная концентрация не приведет к нужному эффекту. А если вы подозреваете, что семена могут быть заражены – удвойте количество марганцовки. Опустите семена в марлевых мешочках в раствор, а затем промойте под проточной водой. Семена томата, лука, сельдерея, салата, редиса, фасоли, гороха, бобов нужно держать в растворе 30-40 минут. Семена баклажана, перца, капусты, моркови, тыквенных культур, укропа – 20 минут. В специализированных магазинах продаются современные препараты – стимуляторы роста – повышающие иммунитет растений и их устойчивость к заболеваниям. Но применять их надо только на тех культурах и в тех дозах, которые указаны в прилагаемой инструкции. Следуйте этим простым рекомендациям и в конце сезона вы гарантированно получите высокий урожай
    Пустош/анка, minna и Дриада нравится это.
  17. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    ПОДКОРМКА ДЛЯ РАССАДЫ
    Рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее. Может йод защитить помидоры и от фитофторы. Для этого Вам понадобятся несколько капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды. Раствор - одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов. От этого увеличиться продуктивность и будут побольше плоды. От фитофторы - каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом. Раствор для опрыскивания: На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло)
    minna и Пустош/анка нравится это.
  18. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    ЗАЩИТА ЧЕСНОКА (ЛУКА) ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

    Стеблевая нематода — это очень мелкие нитевидные беловатые червячки, почти невидимые. Они проникают в глубь молодых растений, которые желтеют и погибают, а луковица растрескивается, как бы выворачивается, донце лука и чеснока разрушается. Поврежденные луковицы при хранении становятся мягкими и загнивают, а маленькие луковички севка высыхают. Листья (перо) деформируются, сморщиваются, на них появляются желтоватые прожилки. При повреждении нематодой урожай резко снижается или полностью погибает.
    Меры борьбы:
    посадка лука и чеснока на прежнее место разрешается только через 3—4 года.
    Грядку необходимо известковать осенью или за месяц до посадки из расчета 2 стакана извести-пушонки, мела или доломитовой муки на 1 м2. Перед посадкой чеснока и лука почву поливают из расчета 3 л на 1 м2 раствором поваренной соли (3 столовые ложки на 10 л воды).
    Чеснок и лук перед посадкой как весной, так и осенью обрабатывают следующим раствором:
    в 5 л воды разводят 3 столовые ложки поваренной соли — и погружают луковицы на 15—20 минут. Затем, не промывая, луковицы высаживают.
    В начале июня яровой и озимый чеснок и лук на репку нужно подкормить сульфатом аммония (2 столовые ложки сульфата аммония на 10 л воды) из расчета 4—5 л на 1 м2.
    Лук и чеснок, высаженные весной, дополнительно подкармливают этим же раствором через 10 дней после всходов. В результате лук и чеснок набирают силу и устойчивость к вредителям.
    Луковая муха -
    со второй половины мая начинается лет луковой мухи. Она откладывает яйца на почву или на сухие чешуйки лука. Через несколько дней из яичек выходят личинки и внедряются в луковицу, она загнивает, и растение увядает.
    Меры борьбы:
    ранние сроки посадки и посева лука.
    При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом — 100 г древесной золы, столовая ложка табачной пыли и чайная ложка молотого перца на 1 м2. После опыливания почвы необходимо через каждые 4—5 дней проводить рыхление на глубину 2—3 см. Хороший эффект в борьбе с личинками дает полив табачным раствором: берут ведро, насыпают 200 г табачной пыли или махорки, заливают 2—3 л горячей воды и оставляют на 2— 3 суток. Затем доливают до 10 л водой, добавляют 1 столовую ложку жидкого мыла и 1 чайную ложку молотого черного или красного перца. Раствор процеживают и опрыскивают растения и почву.
    Шейковая гниль
    - грибное заболевание.
    Около шейки луковицы появляются серые вдавленные пятна, которые в дальнейшем при хранении распространяются на чешую и донце луковицы. Гриб сохраняется на луковицах, в почве и на растительных остатках до следующего года. Меры борьбы: лук и чеснок убирают в сухую, солнечную погоду и просушивают на воздухе при температуре 25—26 °С в течение 12 дней, потом 3 дня при температуре 30—35 °С. Луковицы обрабатывают мелом.
    Ложная мучнистая роса (пероноспороз)
    - грибное заболевание.
    Вначале на листьях лука появляются бледно-зеленые пятна, позднее они переходят в серовато-фиолетовый налет. Верхняя часть листьев (верхушки пера) желтеет и отмирает. Болезнь сильно развивается во влажную теплую погоду. Гриб перезимовывает в почве, на старых неубранных растениях и в луковицах при хранении.
    Меры борьбы:
    грядка для посадки лука должна иметь направление с севера на юг, чтобы она хорошо освещалась солнцем. Следите, чтобы посевы семян и посадка севка не были загущены и засорены сорняками.
    Перед посадкой севок необходимо прогреть при температуре 30—35 "С в течение 8—10 часов. Когда листья лука будут высотой 10—12 см, их необходимо опрыснуть раствором хлорокиси меди (1 столовая ложка хлорокиси меди и 1 столовая ложка жидкого мыла на 10 л воды).
    В случае обнаружения этой болезни необходимо исключить поливы и подкормки азотными удобрениями.
    Уборку надо стараться провести, когда листья еще зеленые, а луковицы уже оформились. Листья сразу обрезают и сжигают, а сами луковицы хорошо просушивают на солнце в течение 12-14 дней.
    Ржавчина лука и чеснока
    - грибное заболевание.
    Болезнь поражает листья: образуются светло-желтые, слегка выпуклые подушечки, позднее они становятся черными. Инфекция сохраняется на растительных остатках и на многолетних видах лука.
    Меры борьбы:
    соблюдение севооборота, а также прогревание посадочного материала перед закладкой на хранение. Лук-севок перед посадкой прогревают в течение 8—12 часов при температуре 40 °С
    . Для предупреждения распространения заболевания в период массового роста лука его необходимо опрыснуть раствором хлорокиси меди (на 10 л воды берут 1 столовую ложку хлорокиси меди и 1 столовую ложку жидкого мыла). Это опрыскивание проводят еще раз через неделю.
    Черная плесень
    - грибное заболевание, проявляющееся при хранении лука и чеснока при повышенной температуре. У пораженных луковиц высыхают верхние сочные чешуи, а севок и чеснок высыхают полностью. Этой болезнью прежде всего поражаются невызревшие и плохо просушенные лук и чеснок.
    Меры борьбы:
    хорошее просушивание лука и чеснока, а также их правильное хранение. В случае заболевания головок нужно дополнительно просушить их и попудрить мелом.
    Фузариоз -
    грибное заболевание.
    Вначале наблюдается размягчение донца, порозовение и отмирание корней, появление коричневатости на листьях, их постепенное отмирание и усыхание растения, а также луковиц.
    Меры борьбы:
    использование для посадки здорового материала и соблюдение севооборота, обработка почвы перед посадкой раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 столовую ложку). Уничтожение больных растений.
    Бактериальное заболевание чеснока поражает сочную ткань озимого чеснока, в результате чего на голых зубках появляются коричневые и бурые язвочки. Пораженные зубки слабо укореняются и плохо перезимовывают, а посадки чеснока получаются изреженными, урожайность понижается, концы листьев желтеют.
    Меры борьбы:
    протравливание зубков перед посадкой в растворе медного купороса и поваренной соли, а также тщательный отбор посадочного материала. Быстрая просушка головок сразу же после уборки — на солнце или тепловым способом под навесом.
    При борьбе с вредителями и болезнями запрещается обработка чеснока и лука, используемых на перо!
    Garden1, Пустош/анка и minna нравится это.
  19. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
  20. Ошибана

    Ошибана Татьяна Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2015
    Адрес:
    Всеволожск
    Дриада, minna и Garden1 нравится это.

Поделиться этой страницей