Лен, из твоих присланных перцев все высеяла. Каждого вида взошло по одной штучке и такие квелые чахлики...
Battlemouse, ты их не замачивала? Ирин, он и должны быть чахлые, это мелкий перцик, н и плоды даст мелкие, с ноготь большого пальца. Ну расти и рассадишь в разных местах огорода, чтобы не переопылялись. Потом свои семена соберешь.
Нашла неплохую статью в инете, как формировать перцы. Формирование в два стебля Чтобы каждое растение отдало максимально большое количество плодов, ему необходимо создать комфортные условия произрастания, обеспечив всеми средствами для направления сил на плодоношение. Целью формирования является создание достаточно компактного куста с мощными побегами, способными выдержать немалый вес образующихся плодов и «прокормить» их. В среднем каждый хороший, здоровый и правильно сформированный куст отдает за сезон плодоношения до 25 крупных и сладких перцев. Работа с растением начинается, когда оно достигает примерно 20 см в высоту. Если до этого болгарский перец выглядел как один побег, то приблизительно на такой высоте начинают образовываться боковые побеги. При этом в центре остается точка роста, способная продолжить свое развитие. Ее удаляют, чтобы направить все силы растения на формирование боковых побегов. Они должны создать «скелетные» ветви, на которые будет приходиться вся масса будущих плодов вместе с зеленью и побегами. У правильно сформированного куста должен появиться очень крепкий основной ствол, который будет хорошо удерживать растение в вертикальном положении. Куст обычно подвязывают для надежности к шпалере или к кольям. При шпалерном креплении каждый побег при фиксации нужно стараться мягко повернуть, прокрутить – это способствует не только его укреплению, но и лучшему цветению и плодоношению. Подвязывание перцев при формировании обязательно в тех районах, где случаются сильные ветра и дожди, которые могут сломать растение или повредить его ветви. В целом процесс формирования куста напоминает такое же действие с более крупными растениями – деревьями, только ускоренное в сотни раз. Когда сформируются боковые побеги первого и второго порядка, из них выбирают два самых сильных, здоровых и мощных. Все остальные побеги прищипывают. Делать это можно руками, если побеги еще достаточно мягкие, а можно использовать ножницы с закругленными краями лезвий. Делать процедуру нужно не спеша и аккуратно, рассчитывая свои действия. От того, насколько правильно будет оформлен куст, зависит его жизнь и ваш урожай. Получившиеся побеги станут скелетными. Затем каждый из скелетных побегов начнет ветвиться, образуя раздвоение. В каждой такой паре веточек слабый побег обязательно удаляют, оставляя только крепкий и сильный. Слабый побег прищипывается после первого листа, чтобы не пробуждать спящую почку. Эта же операция проводится с каждым последующим раздвоенным побегом. В процессе роста растения проводится и пасынкование – удаление бесплодных побегов, которые образуются из спящих почек. Особенно важно убирать пасынки ниже места отрастания скелетных ветвей. Такие побеги бесполезны, мало того, они вредят, отнимая питательные вещества и воду у плодоносящих ветвей и у созревающих плодов. Пасынки нужно удалять как можно раньше, пока побеги еще очень нежные и мягкие, а прищипывание не оставляет глубоких ран.
Продолжение статьи. Формировать куст нужно постепенно. Если дать ему вырасти, а затем начать безжалостно обрывать с него «лишние» ветви, то оно не переживет такого обращения и неминуемо погибнет. При поэтапном формировании все побеги нужно удалять как можно раньше, пока они не слишком развились, не огрубели и не отняли у материнского растения слишком много сил. Если на кусте обнаружился побег достаточной длины без единого цветка или завязи – убирайте его, он бесполезен для вас. Такие побеги называются жирующими и не зря – они отнимают у растения массу сил и полезных веществ, не отдавая ничего взамен, только «пустую» зеленую массу. Прищипывать побеги лучше всего в сухую погоду – так быстрее подсыхают «ранки», не травмируя растение. Во влажную погоду или при опрыскивании или орошении непосредственно после пасынкования или формирования кроны, в ранки могут попасть возбудители болезней. Они способны погубить все посадки. Сорванные листья и удаленные побеги нельзя оставлять на грядках, их нужно обязательно удалять с участка и утилизировать. Растительные остатки и запах сока может привлечь вредителей, которые травмированным после прищипывания растениям особенно опасны. Формирование перца – не догма, а лишь подсказка, как сделать лучше. Вы можете сформировать и в 4 побега, и в 2, главная цель – здоровая и хорошо плодоносящая огородная культура.
Пока меня радуют только перцы, которые я посадила 5.02 и 12.01. Посеянные в сроки только наметили настоящие листья, а им уже почти месяц. Еще надо пролить землю Актарой, кто-то ест семядоли на Шоколаде. Пичалька...
Им температура под +28 нужна с пленкой и влажной землей =) Шоколада осталось 4 штуки, рассадила по стаканам. Корно де торо растет, надумал аж вторую пару настоящих листьев наращивать. Потеплело в помещении - они и очнулись =)
Буду проводить опыт на партии перцев и наблюдать, на сколько влияет на рост растения удаление коронного цветка. =) Сегодня суперфостата прикупили аж 2 кг по вменяемой цене. Для кальциевых кормлений буду яичную скорлупу давить, не зря же собирала ее всю зиму В ней и фосфор содержится тоже. Мои подопытные заМорозко стоят красивые, уже 8 настоящих листиков имеют. Сеяла 12.01., думала, что вытянутся и мороки с ними много будет. Но они растут неторопливо и без капризов. Изначальный плод, с которого взяла семна внешне был похож на Корно де торо, что именно получится посмотрим в поле. =)
zyf76, Яна, кальций из скорлупы в почву то попадает в малом проценте. Он же связан и только кислота может помочь ему высвободиться. Ну и потом растениям нужен калий в основном :) Я бы эту скорлупу смолола и в виде порошка с лимонным соком сама съела бы. Гораздо больше пользы
Мы так от диатеза у дочи избавились, до этого рецепта толком ничего не помогало =) Тогда просто скорлупу покидаю, как почвенную фракцию Калийных удобрений, чтобы на весну, я не нахожу, только с хлором. Поэтому пользуем золу =)
zyf76, Яна, монофосфат калия большая редкость :( И дорогущий. Я его пакет как зеницу берегу. Но есть удобрение магбор, для капусты, там большая доля калия. Вот его можно юзать. Для цветной капусты так вообще нет ничего лучше. Головки тугие, не рассыпчатые. Баклажанам тоже хорош, плод крепкий, мясо насыщенное, а не вата.
Я кладу если по сени не успела по дессертной ложке на одну штуку. Но лучше посчитать и внести на грядку осенью. Это удобрение труднорастворимое.
Инна, может быть три причины: 1. Быстрый рост центральной жилки, а листовая пластинка не успевает за ней. В грунте всё придёт в норму. 2. Вредители - клещик, тля..., в земле какая нибудь живность. 3. Недостаток калия. Подсыпать золы под кустик 0,5 стакана( я побоялась и подсыпала по 1 чайной ложке) или подкормить раствором калиевой селитры: 1 ст. л. на 5 л воды по 0,5 л на куст. Я думаю, что это много, т.к. рассада у нас,как правило в небольших емкостях, т.е. на глазок ИМХО.
minna, Инна, Галя права. На клеща не похоже. Так что покорми перцы, дай калия. Все с ними хорошо, в грунте выправятся.
